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Un récit de voyage d'Olle Persson, partagé par Långholmen Kajak – la branche suédoise de Northkayak. Six pagayeurs et deux guides groenlandais lors d'une expédition en kayak de mer depuis Kangaatsiaq, sur la côte ouest du Groenland, jusqu'aux icebergs d'Ilulissat.
Le Groenland est la plus grande île du monde, et pourtant moins de 60 000 personnes y vivent. La majeure partie du pays est recouverte d'une calotte glaciaire pouvant atteindre 3 000 mètres d'épaisseur. Environ 18 % du territoire, surtout le long des côtes ouest et sud, est un paysage aride mais grandiose, entaillé de longs fjords qui peuvent s'enfoncer jusqu'à la calotte. Par endroits, la glace rejoint la mer, le plus souvent sous forme de glaciers. C'est ici qu'est né le kayak – c'est en kayak que les chasseurs partaient chasser en mer.
Nous pagayons à l'abri d'un chapelet d'îles qui marque la limite ouest vers la baie de Baffin et le détroit de Davis, qui séparent le Groenland du nord du Canada. Il pleut et le vent est frais. Au-delà des îlots rocheux et bas, d'immenses icebergs dérivent lentement vers le sud. Nous – six pagayeurs passionnés du club de canoë de Brunnsviken à Stockholm et nos deux guides groenlandais, Ti et Hans – sommes partis il y a quelques jours du petit village de Kangaatsiaq, à peu près à mi-hauteur de la côte ouest du Groenland. Nous sommes début septembre et l'automne est plus avancé que chez nous. Nous sommes à peu près à la même latitude que Treriksröset, le point où se rejoignent la Suède, la Norvège et la Finlande.
Dès le premier jour, nous goûtons aux forces de la nature. Avec la marée montante, nous avançons à peine dans un détroit, malgré des coups de pagaie frénétiques. Près du rivage, c'est un peu plus facile. Nos amis inuits nous conseillent, si nous croisons un morse, de pagayer serrés les uns contre les autres et d'avoir l'air féroces – il reculera alors. Nous n'aurons jamais l'occasion de tester la théorie. Pendant une pause, je pose ma pagaie et, peu habitué au kayak de location, je chavire et me retrouve soudain la tête en bas sous la surface. Heureusement, nous nous sommes entraînés exactement pour ça. Grâce à un sauvetage en T – mon compagnon le plus proche place son kayak perpendiculairement au mien, j'attrape son étrave et je me redresse – je suis vite de nouveau droit, complètement sec. Ici, une combinaison étanche est indispensable.
Nous campons sous tente, souvent près de villages abandonnés où quelques maisons délabrées servent encore d'abri aux chasseurs. La première nuit est moins froide que nous le craignions, mais nous avons alors enfilé tous les vêtements chauds emportés et nous nous sommes glissés dans des sacs de couchage chauds sur de vrais matelas. La température descend de plusieurs degrés sous zéro et les flaques près des tentes sont gelées. Mais le matin est fantastique : calme plat, avec un soleil bas qui baigne fjords et montagnes nues d'une lumière chaude et jaune. Le silence et la solitude sont saisissants. Les arbustes bas dans les fissures des rochers flamboient de couleurs d'automne. La plupart des nuits, une grande partie du ciel est envahie par des aurores boréales scintillantes.
Nous ne passons pas tout notre temps dans la nature sauvage. En chemin, nous traversons deux villages d'une centaine d'habitants chacun. Le Groenland encourage depuis longtemps les habitants à se regrouper dans des villages pour avoir écoles, soins et commerces à proximité, et pour que les familles vivent plus confortablement pendant que les hommes partent chasser et pêcher. Le niveau de vie est relativement élevé et les gens vivent dans des maisons simples mais bien construites. Les conduites d'eau et d'électricité courent sur des poteaux à un demi-mètre du sol. Autour des maisons, des rangées de chiens du Groenland sont attachées – étonnamment calmes, sauf à l'heure du repas. Ces chiens ne sont pas des animaux de compagnie : ils tirent les traîneaux en hiver, et les traîneaux attendent la neige au coin de chaque maison.
Après cette longue traversée, nous prenons un navire de passagers vers le nord jusqu'à Ilulissat, troisième ville du Groenland, sur la baie de Disko, près du fjord glacé d'Ilulissat, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par ce fjord, la calotte glaciaire vêle d'énormes icebergs qui, après être restés un temps bloqués à l'embouchure, dérivent vers la baie de Disko puis vers l'Atlantique. Nous empruntons des kayaks et pagayons dans le secteur – à bonne distance de l'embouchure du fjord, pour ne pas risquer d'être surpris par des icebergs qui se retournent ou vêlent.
Pagayer dans les eaux arctiques exige un kayak de mer marin, une combinaison étanche et des techniques de sauvetage bien rodées. Et si vous voulez pagayer comme on pagayait à l'origine, essayez une pagaie groenlandaise.
Texte : Olle Persson
