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Un récit de voyage partagé par Långholmen Kajak – la partie suédoise de Northkayak.
Itinéraire : Svinesund (frontière norvégienne) – embouchure du fleuve Torne (frontière finlandaise)
Distance : 2 890 km
Jours de pagaie : 110, répartis sur un peu plus de dix étés
Distance quotidienne : généralement 30–40 km
Je quitte les eaux calmes et sûres du canal de Falsterbo et débouche dans le sud de la mer Baltique. Les occupants d’un bateau à moteur qui arrive en face me crient quelque chose que je n’entends pas. Juste à la sortie des jetées, je suis accueilli par une houle haute, parfois à couper le souffle – une tempête précédente a laissé derrière elle une mer lourde.
Je prends de la vitesse sur les crêtes pour garder l’équilibre, m’appuie sur la pagaie en glissant dans le creux suivant, tout en essayant de regarder devant moi pour ne pas me prendre dans les longs filets de pêche, difficiles à repérer et si fréquents le long de cette côte, ni chavirer sur un banc de sable traître. Il s’est mis à pleuvoir et la nuit tombe lorsque, après quelques heures, j’atteins les abords de Trelleborg. Je débarque trempé dans une baie, cache le kayak dans une roselière, trouve une auberge et obtiens le dernier lit libre. La tente est chez mon partenaire de pagaie – nous nous sommes perdus de vue à la suite d’un malentendu dans le canal, je suppose donc qu’il est lui aussi à terre.
Mon partenaire Jan Lönn et moi faisons un long voyage le long de l’immense littoral suédois, en pagayant un tronçon chaque été. Nous sommes partis sous le pont de Svinesund, à la frontière norvégienne, par un temps calme et ensoleillé – un départ parfait pour un voyage côtier qui allait durer un peu plus de dix ans, ou plus précisément 110 jours, et couvrir 2 890 kilomètres : un voyage à travers le temps et l’espace. Nous évitons les semaines les plus fréquentées de l’été ainsi que les chenaux de navigation des archipels les plus populaires.
Les grands ports de ferries sont un vrai danger pour les pagayeurs. Les navires et les vagues qui rebondissent sur les jetées et les quais de pierre peuvent être difficiles à gérer. Pour le reste, nous sommes remarquablement seuls et tranquilles le long de cette longue côte. Nous transportons nourriture et tente et n’avons besoin de rejoindre la « civilisation » que pour refaire le plein d’eau potable – ou pour profiter d’un restaurant de port chaleureux, souvent avec des fruits de mer au menu.
Le Bohuslän et le Halland, chacun avec un caractère côtier très différent, sont des tronçons faciles. Hors haute saison, la côte semble presque déserte. Nous évitons la foule, et le vent et la météo sont rarement autre chose qu’une agréable compagnie. Nous évitons aussi les pires pièges à touristes, si bien que le budget tient tout du long. Seule l’approche de Göteborg devient un peu dramatique : le vent passe soudain de frais à presque coup de vent avant que nous trouvions abri derrière la forteresse d’Älvsborg.
Dans l’archipel sud de Göteborg, nous faisons connaissance avec les phoques. Curieux, ils s’approchent parfois très près et deviennent comme des compagnons de route. Les côtes rocheuses laissent place à de douces prairies vertes lorsque nous descendons vers le Halland, et il est facile de trouver un bivouac avec vue sur la mer. Nous passons avec une certaine appréhension les ports animés de Helsingborg et Malmö. Les piliers du pont de l’Öresund montrent que le courant porte au nord, vers le Kattegat peu profond et saumâtre.
La côte est de la Scanie n’est qu’une longue plage. Au crépuscule, par une brise fraîche de terre, je manque de chavirer dans l’eau froide pendant la traversée de six kilomètres vers Hanö, dans le Blekinge, et nous nous faisons sermonner par les gens du petit port. Jan et moi décidons alors de pagayer séparément, car notre goût du risque est très différent. À partir de Karlskrona, c’est Stig Johansson qui devient mon partenaire de pagaie.
À la frontière du Småland, nous contournons un cap et pagayons presque droit sur un pygargue à queue blanche, aussi surpris que nous. Les plages désertes le long du détroit de Kalmar s’avèrent prisées des naturistes, et plus d’une fois nous nous mettons dans l’embarras en débarquant avant de nous en rendre compte.
Par une journée ensoleillée de mai, nous longeons la centrale nucléaire d’Oskarshamn. La sécurité fonctionne : une voiture avec des gardes nous suit le long du rivage tandis que nous peinons dans un vent de face glacial – j’ai d’ailleurs un peu le mal de mer. Nous sommes presque déçus quand ils comprennent que nous sommes parfaitement inoffensifs et repartent.
Sankta Anna – quel joli nom – a un caractère bien à lui : un dédale de récifs et de petites îles où la navigation est parfois un défi. Les sommets bas des récifs y sont appelés kupor, « dômes », ce qui correspond bien à l’échelle des lieux. Nous avons appris que dans l’archipel extérieur, les tentes dômes autoportantes sont la solution – camper sur les dalles rocheuses lisses au bord de l’eau ne pose alors aucun problème, et la baignade matinale se fait plus ou moins volontairement juste devant la tente.
L’immense archipel de Stockholm, avec ses îles vertes et accueillantes comme ses rochers et récifs escarpés, montre la même chose que la côte ouest : loin des chenaux fréquentés et des ports naturels bondés, le calme règne et nous sommes le plus souvent complètement seuls. Nous sommes reconnaissants envers la Skärgårdsstiftelsen (Fondation de l’archipel), qui a préservé de vastes zones de la construction et les a ouvertes à tous.
Dès que nous dépassons la jetée nord d’Öregrund, le Norrland commence dans les faits. Tout trafic de bateaux cesse comme par magie. Les plages sont vides, les maisons rares, et surtout la côte devient rocheuse et difficile à aborder. En revanche, les gens que nous rencontrons sont de plus en plus aimables et bavards à mesure que nous montons vers le nord.
La côte du Norrland est looongue. Les vents habituels du sud-ouest – un vent arrière pour nous – semblent avoir décidé de souffler du nord à chaque départ. Un vent de face épuise facilement même le kayakiste de mer le plus motivé, et les îles derrière lesquelles s’abriter sont rares. Nous parvenons malgré tout à garder notre rythme habituel de 30–40 kilomètres par jour.
Le kayak de mer peut sembler monotone, un peu comme la randonnée en montagne : de vastes étendues, un horizon ouvert et un vent frais, avec beaucoup de place pour des pensées méditatives – même si le pagayeur est sans doute plus exposé aux éléments que le randonneur. Une fois que les épaules et les abdominaux se sont habitués et que l’on a trouvé la bonne position assise, les journées passent bien trop vite.
La Haute Côte, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, porte bien son nom. Nous sommes plus ou moins poussés par le vent dans le petit port isolé de Berghamn, entouré de hautes collines et avec un chaudron de vagues et de courants à l’entrée – et sommes récompensés par la fête annuelle du village, avec danse, nourriture, boissons et bonne compagnie. Plus au nord, nous passons devant le récif de Dynglasset, où nous surprenons un collègue dans sa maison d’été ; il se remet vite et nous nourrit. La côte du Västerbotten, un peu plus au nord, s’avère la plus monotone du pays, avec de gros rochers et une forêt dense sur des kilomètres. Les rayons de soleil sont le restaurant chaleureux de Ratan et un vent arrière soudain.
L’archipel du Norrbotten, en revanche, est un vrai joyau pour conclure notre odyssée côtière. Les îles sont faites de sable, et nous campons le plus souvent parmi de maigres herbes de dune à côté d’une grande plage que nous avons pour nous seuls.
À l’est de Kalix, la plupart des noms sur la carte deviennent soudain finnois – nous approchons de la vallée bilingue de la Torne. Une trombe marine accompagnée de tonnerre et de grêle passe pendant que nous visitons le singulier parc national de Haparanda Sandskär, loin dans le golfe de Botnie ; sur le continent, une ancienne maison des douanes brûle et des toits sont arrachés.
Enfin, face au vent, nous pagayons jusqu’à la borne frontière n° 59 à l’embouchure de la Torne, point le plus oriental de la Suède continentale, et frappons dessus du poing. Puis un nouveau problème se pose : trouver le prochain défi, maintenant que le long voyage est vraiment terminé.
Un voyage côtier comme celui-ci demande un kayak marin avec de la place pour la tente, la nourriture et l’eau, une pagaie légère et des vêtements adaptés à l’eau froide. Découvrez nos kayaks de mer et nos kayaks gonflables – que vous pouvez emporter en train ou en avion jusqu’au départ de chaque tronçon – ainsi que nos combinaisons étanches et accessoires de kayak. Pour plus d’inspiration, lisez la randonnée en kayak en Suède et nos coins préférés pour le kayak en Suède.
