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Un récit de voyage d’Olle Persson, partagé par Långholmen Kajak – la partie suédoise de Northkayak.
Les artistes Bruno Liljefors, Anders Zorn et Albert Engström, le baron aviateur Carl Cederström et le magnat de la presse Torsten Kreuger (frère du financier Ivar) ne pouvaient guère se tromper en organisant leurs parties de chasse sur Bullerö et les îles voisines au début du XXe siècle. Quelque chose de particulier devait les attirer ici – et c’était le cas. C’est ici que s’achève l’archipel extérieur. À l’est s’étend la pleine mer ; côté terre, la large baie de Bulleröfjärden la sépare de l’archipel intérieur, et loin à l’ouest on aperçoit les crêtes boisées de Nämndö. Bullerö trône dans une majestueuse solitude à l’extrême bord des îles. Le pavillon de chasse de Bruno Liljefors, sur une ancienne prairie de fauche avec vue sur la mer, existe toujours et abrite aujourd’hui un musée.
Départ et arrivée : la culée du pont vers Hölö, juste au sud de Stavsnäs. Il n’y a pas de parking, il vaut donc mieux se faire déposer et récupérer. Alternatives : la réserve naturelle de Björnö ou le ponton de Björkvik à la pointe sud d’Ingarö.
Distance : 36 km
Difficulté : moyenne ; difficile par vent fort.
Carte : carte topographique ou marine de l’archipel sud de Stockholm, échelle 1:50 000.
Au programme : archipel extérieur, musée Bruno Liljefors, baies ouvertes et pleine mer.
Pour éviter le trafic dense de Stavsnäs, nous mettons nos kayaks à l’eau dans le détroit du pont de Hölö, un peu plus au sud. Nous pagayons vers le sud par un étroit canal et contournons bientôt la pointe sud de Hölö. La grande et large baie de Nämndöfjärden s’ouvre devant nous – mais les vagues sont hautes, le vent du sud est frais et le trafic de bateaux est dense. C’est un week-end en pleine saison. Notre petit groupe hésite avant la traversée et dérive, le cœur battant, le long des falaises abruptes et inhospitalières de Hölö, où il est impossible d’accoster en cas de chavirage.
Nous revenons presque à mi-chemin de Stavsnäs avant de prendre notre courage à deux mains et, profitant d’une accalmie dans le trafic, de traverser Nämndöfjärden aussi vite que possible en groupe serré. Nous restons ensemble surtout pour être plus visibles, mais aussi pour être prêts à un sauvetage assisté si quelqu’un chavire dans la mer agitée. Le camping est interdit dans la réserve naturelle de Munkö, de l’autre côté de la baie, mais il y a des possibilités sur les récifs à l’est, comme Limskären.
Le lendemain, nous nous frayons un chemin dans l’étroit détroit presque entièrement envahi de roseaux entre Söderholmen et Ladholmen. Par la pointe nord d’Aspö, en contournant la réserve ornithologique de Stora Finnholmen, en traversant la route de navigation vers Sandhamn et en passant Melskären, nous atteignons le lendemain matin l’ancien hameau au sud de Bullerö. Les vieilles maisons en bois se serrent sous quelques grands feuillus parmi les rochers derrière le ponton des vapeurs. Quelques familles de pêcheurs vivaient ici autrefois ; aujourd’hui, c’est le domicile du gardien de la réserve, et les bâtiments voisins offrent un hébergement en auberge pour un petit nombre de visiteurs. Pour les kayaks, le meilleur endroit pour accoster est la baie juste au nord du ponton des vapeurs.
La maison du gardien au ponton de Bullerö.
À l’ouest, le ciel semble s’assombrir rapidement. Par prudence, nous remballons vite et remontons dans les kayaks pour être plus près de l’archipel intérieur avant le soir – nous ne voulons pas rester bloqués ici si le temps tourne. Le son d’une corne de brume nous fait lever la tête. Lentement, comme au ralenti, le vieux vapeur d’archipel Waxholm III glisse vers l’île pour accoster. C’est un spectacle presque solennel. Tout est silencieux et parfaitement calme, et l’eau lisse et tachetée de gris se confond avec le ciel. La bande rouge autour de la cheminée est la seule chose qui rompt la palette de gris – à part un kayakiste en gilet de sauvetage rouge qui vire à bâbord. Un instant, le temps s’arrête.
Le charme est rompu, et nous parvenons à traverser Bulleröfjärden avant l’arrivée de la pluie. Nous suivons le détroit riche en oiseaux entre Kalvholmen et Långskär jusqu’à Melskären, où nous campons une nuit de plus.
Quand nous traversons à nouveau Nämndöfjärden, tout le trafic a disparu. Des nuages bas chargés de pluie, un vent frais et un jour de semaine ordinaire n’attirent pas les plaisanciers – mais pour nous, les conditions sont idéales. Nous restons bien au chaud en travaillant des bras et du haut du corps, le vent arrière offre de nombreuses occasions de surfer, et surtout nous avons l’archipel presque pour nous seuls. Le bateau bien connu du médecin de l’archipel est le seul que nous croisons avant de nous glisser derrière la pointe nord de Hölö, à l’abri jusqu’au pont, où la boucle est bouclée et nous retrouvons notre point de départ.
Bullerö est une île d’un peu moins d’un kilomètre carré dans la paroisse de Nämndö, commune de Värmdö, à l’extrême bord de l’archipel de Stockholm. C’est l’île principale de l’archipel de Bullerö et elle fait partie de la réserve naturelle de Bullerö, qui couvre quelque 900 îles, îlots et récifs avec les baies qui les séparent. La réserve est gérée par la préfecture du comté, qui a un gardien sur l’île, où se trouve aussi une auberge. Le peintre Bruno Liljefors acheta Bullerö en 1908 et en fit le paradis estival de sa famille. Chaque été, il y invitait des hôtes de marque, ce qui contribua à rendre l’archipel populaire auprès de la haute société de Stockholm. Depuis 1967, l’île appartient à l’État. On y trouve un musée consacré à Bruno Liljefors et des sentiers nature. Si vous ne pagayez pas, vous pouvez venir en bateau-taxi depuis Stavsnäs en été – vérifiez les horaires actuels et réservez à l’avance.
Le musée Bruno Liljefors sur Bullerö.
Le MS Waxholm III a été construit en 1903 au chantier naval de Bergsund à Stockholm pour l’archipel de l’Östergötland, mais fut acheté en 1908 par Waxholms nya Ångfartygs AB pour desservir la ligne vers Arholma et Öregrund au nord. Albert Engström en était un passager régulier. Le navire prit part à la « guerre de Blidösund », lorsque des compagnies rivales se disputaient les passagers, et fut réquisitionné par la marine suédoise pendant la guerre. Dans les années 1950, il servit de bateau de réserve dans l’archipel intérieur. De 1964 à 1991, il fut amarré à Vaxholm comme snack flottant, mais il a été restauré et navigue aujourd’hui en affrètement dans l’archipel.
Les baies ouvertes et le trafic dense exigent un kayak marin, un gilet de sauvetage de couleur vive pour être visible et des vêtements contre le vent et la pluie. Découvrez nos kayaks de mer, nos kayaks gonflables et nos accessoires de kayak. Envie d’un itinéraire plus long dans la même zone ? Lisez une semaine à travers l’archipel sud de Stockholm.
Texte : Olle Persson
