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Un récit de voyage d’Olle Persson, partagé par Långholmen Kajak – la partie suédoise de Northkayak.
Le long de la côte norvégienne découpée, juste au nord des Lofoten, se trouve l’archipel des Vesterålen, dans le comté de Nordland. L’une de ses grandes îles est Andøya, connue comme point de départ des safaris baleines dans l’Atlantique Nord. Le paysage est tout simplement grandiose : un relief sauvage et alpin, avec de hautes montagnes plongeant à pic dans la mer, en alternance avec des îles basses et des plages de sable. Juste au large d’Andøya se trouve Tindsøya, et dans une baie retirée se niche Skipnes – un village de pêcheurs abandonné avec une petite usine de poisson désaffectée. C’est à Skipnes qu’avait lieu chaque année un rassemblement de kayakistes de mer du monde entier : l’Arctic Sea Kayak Ramble. Et c’est là que s’est rendu un groupe de pagayeurs passionnés du club Brunnsvikens kanotklubb de Stockholm.
La base de l’Arctic Sea Kayak Ramble : le village de pêcheurs abandonné de Skipnes sur Tindsøya, dans le Nordland. Sous le soleil, il a l’air vraiment idyllique – mais plus aucun bateau de pêche n’accoste au quai.
Avec une remorque à canoës pleine à craquer, nous découvrons à quel point la Scandinavie est grande – ou du moins longue. Nous croyons être arrivés à Narvik, mais l’étroite route qui serpente sans fin entre montagnes d’un côté et mer de l’autre, jusqu’aux Vesterålen, semble ne jamais finir. Notre destination est Kråkberget, un ponton dans un fjord entouré de hautes montagnes. Il bruine et le vent souffle fort. Le lendemain, nous devons pagayer un peu moins de dix kilomètres jusqu’à Tindsøya ; nous nous blottissons donc dans nos tentes, bien ancrées contre le vent.
Au départ, le vent a un peu faibli, mais pluie et accalmies alternent, et un bateau d’assistance transporte nos bagages. Nous sommes en juillet – plein été à Stockholm – mais ici, loin au nord du cercle polaire, les conditions sont presque arctiques, avec des températures de 10–14 °C. Les accalmies vont et viennent, mais il y a chaque jour des averses de pluie, de neige ou de grêle, et le vent est constamment frais, parfois en tempête. Pour nous, c’est exotique et passionnant ; pour les pagayeurs locaux, c’est un jour comme un autre.
Une centaine de pagayeurs se rassemblent dans la baie du port – surtout des Européens, mais aussi quelques-uns d’autres continents. Une longue sortie d’une journée nous attend, et nous allons sentir les vagues de l’Atlantique. Les premières heures sont trompeusement calmes. Lors de la pause sur la plage du petit îlot de Sandholmen, des dizaines de kayaks colorés sont tirés sur le sable. L’ambiance est festive, et tout le monde est joyeux, excité et bien emmitouflé.
Une pause à l’abri avant de s’engager dans le fjord. Des dizaines de kayaks colorés sur la plage de Sandholmen.
Nous nous engageons dans le large fjord ouvert de Børøyfjorden. Heureusement pour notre équilibre, le vent est de face sur un cap plein ouest – car soudain la houle se dresse comme un mur abrupt devant nous. Dans les creux, on ne voit rien ; sur les crêtes vertigineuses, tout l’Atlantique Nord semble s’étendre devant nous. Un bateau d’assistance qui roule bord sur bord repêche ceux qui chavirent. Nous contournons la montagne haute et abrupte de Tinden et nous détendons une fois sortis des pires vagues. De retour à terre, plusieurs pagayeurs plient bagage et quittent l’événement avant la fin – pour certains, c’était tout simplement trop.
Le paysage n’est pas le seul à être sauvage – la faune est riche elle aussi. Des pygargues à queue blanche, souvent en couple, planent très haut au-dessus de nous et le long des flancs des montagnes. Des macareux, les « perroquets du nord », plongent avec une audace surprenante à quelques mètres des kayaks pour se nourrir et refont surface, de petits poissons pendant de leur bec coloré, en nous observant d’un air aimable. Un marsouin fait un long bond juste devant nos proues. Les eaux sont riches en baleines, mais nous n’en voyons malheureusement aucune.
Au pied de la montagne de Tinden, quelques maisons blanches se serrent les unes contre les autres. On y trouve une épicerie qui fait aussi office de bureau de poste. L’épicier, 85 printemps, nous fait signe d’entrer avec enthousiasme quand nous passons en pagayant – c’est une figure locale bien connue. Pour acheter quelque chose, on met l’argent dans la caisse ouverte et on se rend soi-même la monnaie. Pour un prix presque symbolique, on nous sert des gaufres pendant que l’épicier raconte des histoires invraisemblables, et d’un congélateur spécial il nous montre quelques trophées congelés : un phoque, un pygargue à queue blanche et un sapin de Noël.
Une sortie nous mène à travers le Børøyfjorden houleux et ouvert jusqu’à Skogsøya. Au retour, nous passons près de l’épave d’un navire de guerre russe retourné à côté d’un récif. À côté, des plaisantins locaux ont construit un sous-marin miniature avec de grosses pierres – celui qui aurait coulé le navire, dit-on.
La semaine de kayak de mer intense s’achève par un marathon officieux de championnat du monde de kayak de mer. Certains de nos camarades de club y participent, mais nous, les plus âgés, nous abstenons : le parcours passe en partie en pleine mer et nous semble bien trop risqué – et inutilement long. Nous pagayons plutôt tranquillement jusqu’à Kråkberget en profitant du paysage fantastique, et retrouvons les autres participants dans un hôtel de Sortland, la ville la plus proche, pour un dîner commun et la remise des prix. Et des chambres chauffées : après une douche chaude, nous pouvons enfin enfiler des vêtements vraiment secs pour la première fois depuis une semaine – et renoncer à la seule douche en état de marche de Skipnes, celle à l’eau glacée du fjord.
Texte : Olle Persson
